Un certain overspin est normal et en avoir trop ne cause généralement pas de perte de fps, il est plus typique que cela cause des problèmes de double alimentation ou des problèmes liés à l'alimentation que AB devrait résoudre. Vous utilisez un ressort très léger avec un moteur sans balais très rapide et 13s - cela ne me surprendrait pas trop si vous aviez en fait une légère PME qui se vérifierait avec une tension plus faible ou un ressort plus rigide qui aiderait. Essayez d'activer le contrôle ROF avec ce Perun, voyez si les FPS deviennent plus constants lorsque vous ralentissez la cadence de tir ? Si c'est le cas, vous pourriez envisager d'utiliser ce ressort plus rigide et de réduire l'engrenage sectoriel de quelques dents pour abaisser les fps à des niveaux acceptables - c'est généralement la meilleure solution. Une autre option consiste à utiliser un canon plus court et/ou plus large avec le ressort rigide, ce qui réduira également les FPS, mais cela peut être un peu délicat à bien faire.

Si le contrôle ROF ne donne aucun changement, vérifiez s'il y a un blocage sur votre tappet et votre nozzle, assurez-vous que le ressort du tappet est bon et rigide - et que la nozzle glisse en douceur d'avant en arrière dans la gearbox. J'ai vu des répliques avec des ressorts de tappet faibles ou des rails granuleux avoir une énorme perte de fps avec une rps croissante simplement parce que la nozzle ne pouvait pas revenir assez vite pour sceller de manière constante après avoir été libérée par le jeu d'engrenages. Puisque nous en sommes là, j'ai également vu des nozzles flottantes causer des situations similaires - recherchez le syndrome midcap, essayez peut-être un chargeur à moitié chargé.

Pensez également à vérifier les fuites d'air au niveau de la nozzle via le test du papier - retournez la réplique et placez un petit morceau de papier de soie sur le tube d'alimentation de la chambre hop-up, appuyez sur la gâchette. Si le papier est gonflé vers le haut, vous avez une grosse fuite à réparer. S'il reste en place ou est projeté sur le côté, c'est probablement bon.

Bonne chance !

 

Le ressort est trop léger (M100) et votre configuration fonctionne trop vite. Moteur (13:1 et Warhead) et votre batterie a trop de tension pour cette configuration.

Vous devez maintenant régler votre AEG...

Ce que vous pouvez faire pour atténuer les problèmes maintenant, c'est passer à un M110 (difficile d'en trouver un bon, à moins d'obtenir un ressort Arcturus) ou M120 et opter pour un nouveau cylindre pour délivrer moins de pression. Passer d'un Type 1/2 à un 2/3 (Je ne suis pas sûr de ce que vous avez...), je suppose que si c'est un style M4 standard, vous avez un Type 2.

Ou échangez le canon contre un plus court, car vous devez augmenter la résistance à l'intérieur de la mechbox pour atténuer le survitesse... mais vous devez alors atténuer la pression accrue en rendant la sortie moins efficace.

N'oubliez pas... Les répliques d'airsoft sont un système. Ce n'est en rien comme une arme de jeu vidéo lorsque les pièces ne sont pas réelles et sont fabriquées avec des améliorations de performances programmées...

 

Beaucoup de bons conseils, merci. On dirait que je vais m'en tenir au M110.

J'ai fait le test du papier (doigts croisés), et il semble qu'il n'y ait pas de fuites. Le manuel Perun dit spécifiquement de ne pas utiliser le contrôle ROF pour les moteurs sans balais, donc je l'ai désactivé. Cependant, j'ai testé avec celui-ci à différents niveaux et je n'ai remarqué aucune différence dans le problème.

J'ai envisagé le short stroking, mais je suis quelque peu opposé à l'idée de réduire les dents sur une configuration 13:1. Je vais certainement l'envisager en dernier recours, cependant. En fait, fait amusant, j'ai deux jeux d'engrenages exactement identiques, donc je pourrais l'essayer sur l'un d'eux.

Avant cela cependant, je pense que je vais commencer par changer le cylindre pour un plus porté et partir de là. J'ai également commandé une plaque de tappet et un ressort plus rigides, donc j'espère que cela éliminera les problèmes de tappet.

Je ne suis pas sûr de réduire la longueur du canon interne puisque je suis déjà à 247 mm (6,03 mm ID), mais si cela aide également à réduire la FPS, c'est quelque chose que je pourrais essayer. En fait, je voulais augmenter la longueur du canon à près de 300 m car cela le rapprocherait de mon canon externe.

 

N'oubliez pas la GRANDE image.

Avec l'augmentation de la longueur du canon et en utilisant toujours le cylindre d'origine, votre FPS augmentera. Cela ne nuit pas à une bille d'être en vol libre à l'intérieur de votre canon externe.

Vous pouvez atténuer la pression en augmentant l'alésage du canon.

Oui, n'activez pas l'AB avec un moteur sans balais. Pour les moteurs à balais uniquement !

Ce que vous faites n'est pas sans rappeler un ARP9. Il s'agit d'un AEG qui a un canon très court, mais qui ne tire qu'à 330 FPS et n'a aucun problème à utiliser une batterie 3S et utilise un ressort M120 pour éviter la survitesse.

La clé de leur conception est la combinaison canon court et cylindre. Car lorsque les gens ont remplacé l'ARP9 par un canon plus long de 300+ mm... la vélocité a augmenté, et beaucoup !

 

Comme alternative au changement de la longueur du canon, la modification des orifices du cylindre pourrait-elle également réduire la FPS ? Changer la longueur du canon est un peu plus difficile pour moi car je ne suis pas sûr de la longueur/du diamètre à choisir, et les canons ont tendance à coûter beaucoup plus cher.

 

Oui, vous pouvez... passer à la taille de cylindre inférieure.

Mais les échanges de canons sont plus faciles et permettent d'avoir un niveau de performance intérieur et extérieur avec des échanges faciles qui ne nécessitent pas de démontage pour effectuer les changements.

 

Édition : je voulais ajouter que si vous utilisez des billes plus lourdes, vous voulez généralement utiliser un rapport de volume légèrement plus élevé, et inversement avec des billes plus légères, un rapport inférieur peut être utilisé si vous avez de bons joints. Si vous ne tirez que 0,2 g, 1,5:1 est parfaitement correct. Pour 0,3 g, un rapport de 2:1 est plus idéal. En effet, les billes plus lourdes accélèrent plus lentement, ce qui signifie que vous voulez un volume comprimé un peu plus élevé derrière elles. La physique devient très désordonnée, mais c'est l'idée générale.

 

J'ai parlé à un technicien local et ami à moi, et il m'a suggéré que je pourrais essayer de couper une spire du ressort M110. Je pense que je vais essayer cela si ce qui précède échoue.

 

Non...ne faites pas ça...n'écoutez pas leur suggestion, ils ont suggéré ça...ils ne parlent pas d'expérience.

Vous avez un problème de vitesse de transmission, c'est trop rapide. Réduire la résistance sur le système n'atténuera pas le problème de survitesse. En fait, cela va l'aggraver.

Couper des spires de votre ressort transforme votre M110 en un M105 ou M100...vous avez déjà ça...alors pourquoi couper une spire ?

La SEULE façon d'atténuer votre problème de survitesse du moins invasif au plus invasif, sans toucher à la boîte de vitesses :

Utilisez une batterie plus faible comme un Titan LION inférieur, un pack de batteries NIMH à 8 cellules ou LIFEPO4.
Remplacez le moteur par un moteur plus lent
Changez le canon pour un diamètre plus court et plus grand (intérieur)

 

Le full-auto voit toujours une baisse de 30-50 FPS. Pour information, je vois environ 25-30 rps sans la fonction de réduction ROF du mosfet, que Perun recommande de désactiver pour le moteur sans balais. Est-ce normal, ou devrais-je voir la même FPS en full-auto ? Pensez-vous que l'installation d'une puce de retardateur de tappet sur l'engrenage sectoriel aiderait ? Je ne pense pas avoir de problèmes d'alimentation, mais je me demande si cela aiderait avec l'arme fonctionnant en full-auto.

 

Les puces de retard augmentent le temps pendant lequel la buse est maintenue en arrière (le temps de 'dwell'), ce qui crée une plus longue opportunité pour que la bille s'introduise dans la chambre hop-up - si votre baisse de fps en mode auto est liée à un problème d'alimentation, cela pourrait aider, mais si la cause est pme, cela ne fera aucune différence. Je les utilise généralement dans mes armes car il y a très peu d'inconvénients jusqu'à ce que vous atteigniez la plage élevée de 40 rps, puis vous pouvez commencer à voir des fuites d'air au niveau de la buse en mode auto.

 

Il est arrivé que je doive mentionner que le poids du piston joue un rôle dans le PME. Si vous êtes satisfait du semi-fps mais que vous constatez toujours de mauvaises chutes en mode automatique, une option consiste à modifier votre ensemble de piston pour qu'il soit aussi léger que possible. Pas de roulements dans le piston, utilisez une tête de piston en POM, etc., et vous pouvez 'gruyère' le corps polymère du piston lui-même en y perçant des trous réguliers pour enlever de la matière. Il s'agit d'une modification non réversible qui peut soulever les mêmes préoccupations que le short stroking, mais cela pourrait valoir la peine de s'y pencher. Moins de grands trous valent mieux que beaucoup de petits, ne percez pas près de la crémaillère ou de la dent de ramassage. Si vous avez actuellement un roulement dans le piston, le retirer ou le remplacer par une entretoise en plastique (les fps baisseront légèrement sans entretoise) pourrait suffire à résoudre votre problème.

 

Mon piston a un roulement et il a actuellement une tête de piston en métal. Est-il conseillé d'utiliser une tête de piston en POM dans une configuration à haut ROF/couple ? Ma préoccupation serait la durabilité.

 

Au fait, merci pour tous les conseils de ce fil, je l'apprécie vraiment. J'ai affiné cette arme à un tel point que je n'aurais jamais cru possible lorsque je l'ai achetée pour la première fois. Voici le patient en question (yada yada c'est un autre MK18).

 

Joli pistolet

Votre ogive a un freinage actif intégré dans son contrôleur interne. Lorsque vous appuyez sur la gâchette, le MOSFET envoie de l'énergie à ce contrôleur qui fait tourner le moteur et lorsque l'alimentation est coupée par le 'FET, le contrôleur arrête le moteur en appliquant AB. La façon dont le contrôle ROF en mode AUTO fonctionne est qu'il insère un petit délai entre les cycles de tir au lieu d'envoyer simplement toute la puissance directement au moteur. Du point de vue du contrôleur du moteur, lorsque le contrôle ROF est activé, vous spammez la gâchette en semi à 25rps, au lieu de tirer en mode AUTO - cela entraîne le contrôleur qui essaie d'appliquer AB entre les tirs à 25rps si le délai est suffisamment long, ce qui peut entraîner une accumulation de chaleur excessive et, dans certains cas, peut faire 'bégayer' le moteur pendant le cycle. Il peut y avoir d'autres préoccupations, mais ce sont les principales dont j'ai connaissance. Si le pistolet semble bien tirer et que vous ne remarquez pas de chaleur excessive, vous pouvez probablement utiliser ce mode.

Le contrôleur du moteur doit ignorer AB provenant du MOSFET afin que vous puissiez l'éteindre. Avec le recul, c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez mentionné que AB ne change pas l'endroit où la buse s'arrête après le cycle.

Sortez ce roulement de votre piston et réessayez ! C'est ~5 g retirés de l'ensemble, ce qui est assez important. Comme mentionné, vous pouvez constater une petite baisse de fps en raison de la perte de ~5 mm de compression du ressort sans le roulement. Gardez le roulement sur le guide de ressort d'ailleurs, celui-ci est vraiment important.

Les têtes de piston POM sont très durables, j'utilise Lonex POM dans la plupart de mes pistolets, y compris ceux avec des DSG tirant dans la plage de 50rps et je n'en ai encore jamais vu tomber en panne. Les têtes de piston Prometheus NEO POM sont également très bonnes et légèrement plus légères, mais potentiellement pas aussi solides en raison de leur construction. N'achetez pas de SHS ou de Matrix, le contrôle qualité est trop faible.

C'est pour ça qu'on est là !

 

Secondes sur le Lonex POM. J'ai acheté un Prometheus NEO POM cet été, et il n'y a aucun avantage par rapport au Lonex.

Il n'est pas conseillé d'utiliser une tête en métal, juste à cause des problèmes de poids et de durabilité. Vous ne gagnez rien à avoir une tête en métal, et elles pèsent généralement plus que le POM. Il me semble que vous rencontrez des problèmes de PME en raison du poids du piston.

Avez-vous pesé votre ensemble piston ? Le PME réduit la vitesse FA, donc si vous voyez le même RPS avec le réducteur ROF et sans, mais avec le FPS correct sur le réducteur ROF, cela signifie que vous perdez des RPS en raison du PME. (en supposant que chaque tir est alimenté)

 

Cette explication pour les moteurs sans balais avec la réduction ROF aide beaucoup, merci.

Bonne nouvelle, j'ai retiré le roulement métallique de la tête de piston et cela a semblé résoudre mes problèmes. Il y a déjà un roulement dans le guide ressort de toute façon. Je perds seulement environ 20-25 FPS en full auto, et ça me va. Désactiver l'AB et la réduction ROF pour le full auto a également aidé.

Donc maintenant, ça tire assez régulièrement à environ 350fps avec des billes de 0,20. Je vais probablement augmenter un peu ça avec un canon interne plus long et d'autres ajustements faciles, et en avoir fini. Pensez-vous que je devrais revenir à l'engrenage sectoriel non-short-stroked ?

J'utilise toujours la tête de piston entièrement métallique, mais peut-être qu'à l'avenir je la changerai pour une en POM pour un ROF légèrement plus rapide. Peut-être que je vais aussi faire du fromage suisse sur le corps.

Édition : Malheureusement, le problème des FPS faibles en full auto revient lors de l'utilisation de billes plus lourdes. Je soupçonne que je vais devoir vraiment examiner la réduction du poids du piston.

 

Je vais aller au magasin demain et prendre un ressort M120 et une tête de piston POM, puis je vais raccourcir l'engrenage sectoriel en fonction du FPS. J'espère que cela résoudra enfin le problème.

 

L'utilisation de billes plus lourdes réduira toujours les FPS. C'est juste la règle de la physique.

La loi de l'inertie en particulier.

Votre autre problème que vous négligez toujours est votre canon court. 250 mm offre moins de flexibilité de réglage qu'un canon de 300 mm ou plus.

 

Je suis passé à un canon de 285 mm 6,03 ID, ce qui m'a fait passer à environ 360-370 FPS en semi-automatique avec des billes de 0,2 mm. Portée parfaite pour moi, mais il y a toujours une baisse importante de FPS en full-auto (jusqu'à environ 30-40 fps de baisse).

Je vais voir si l'amélioration du ressort et le passage à une tête de piston POM résoudront ce problème après être passé au magasin aujourd'hui. Je vais également devoir vérifier mon AOE, je pense qu'il pourrait être légèrement décalé.

 

Très bien, j'ai des résultats... intéressants avec les dernières améliorations. De plus, je me suis trompé sur les spécifications de mon moteur Warhead plus tôt ; il s'avère qu'il s'agit en fait d'un Warhead 35k, et non d'un 27k. J'avais complètement oublié que j'avais le 35k.

J'ai reçu une tête de piston Lonex POM et ça marche fantastiquement bien. Je n'ai rien eu à changer avec l'AOE, c'était un drop-in parfait. Avec le M110, le FPS est encore plus constant, aux alentours de 355-360fps (0,20 BBs) avec quelques ratés par-ci par-là. En mode automatique, il descend à environ 330-340fps. Des paramètres acceptables pour moi, pourraient peut-être être affinés, mais rien de drastique.

Maintenant, j'ai reçu un ressort M120 pour l'essayer et j'obtiens des résultats étranges. En mode semi-automatique, j'obtiens des FPS encore plus constants, à environ 433-435fps avec quelques ratés, où 4 tirs sur 5 seront dans cette plage, le 1er étant seulement légèrement inférieur ou supérieur. Évidemment, si je choisis le ressort M120, je devrai baisser le FPS d'une manière ou d'une autre (probablement avec du short stroking et des changements de canon).

Les choses deviennent bizarres quand je passe en mode automatique, car j'obtiens une augmentation de FPS à environ 445-450fps. Est-ce normal ? J'essaie de faire le calcul dans ma tête et je suis perdu quant à la façon dont cela se produit. J'ai désactivé l'AB sur le mosfet, donc je ne pense pas que cela joue un rôle.

 

Quel ressort avez-vous ? Un "M120" devrait vous amener à environ 1,5 J, soit 400 FPS avec .20g.

 

C'est un SHS M120 bon marché, mais il est bien indiqué M120 sur l'emballage. Il mesure également comme un M120. Mon canon interne est de 285 mm avec un diamètre de 6,03 mm si cela peut aider. Le cylindre est mon cylindre en laiton E&C d'origine avec un seul orifice dessus.

 

Le mauvais ressort peut expliquer votre étrange compression.

 

35k est beaucoup plus logique compte tenu des symptômes.

L'augmentation des FPS en AUTO est intéressante. Ma première pensée est que vous pourriez avoir une fuite d'air liée au timing ou peut-être un joint sec ? Je ne suis pas sûr de la façon dont un ressort pourrait causer cela tout seul. Si vous avez huilé le cylindre et le joint torique sur la nouvelle tête de piston, je le testerais personnellement sur le terrain et verrais si les FPS se stabilisent après une partie - sinon, je vérifierais le timing du tappet / retirerais la puce de retard.

Les ressorts SHS sont connus pour se tasser (perdre quelques FPS avec le temps) ou être évalués de manière inexacte, mais si ça marche, ça marche. Je n'en ai jamais eu un qui ait échoué dans une configuration SSG, je ne me précipiterais pas pour en obtenir un meilleur, mais il serait sur la liste des futures améliorations. Les ressorts Modify sont également excellents.

 

J'ai appliqué un peu de graisse silicone sur le joint torique de la tête de piston. Je suppose qu'il peut y avoir un rodage ? Ou peut-être que la graisse silicone est trop épaisse et que je dois passer à l'huile ?

 

Je suis un peu méfiant quant à la raison pour laquelle j'obtiens une augmentation de FPS en mode automatique, mais pour l'instant, je pense que je vais m'en tenir au M110 jusqu'à nouvel ordre. Je suis plus ou moins là où je veux être et je pense que le problème au début du fil de discussion est résolu, grâce à toutes les personnes impliquées.